Что нужно знать о розах.

Роза — одно из самых утончённых растений. Она совершенно заслужено носит гордое название королевы цветов. Розы завораживают своей невероятной красотой, это уникальная садовая культура, очень нежная, капризная и стойкая одновременно. Размножение и выращивание роз требует определённых знаний и навыков.

Розам необходимо солнечное местоположение, защищенное от сильных ветров с северной стороны посадками кустарников, деревьев или постройками, но в то же время проветриваемое. В тенистом месте розы слабо цветут, поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.

Посадка

Посадочные ямы надо выкопать такой глубины и ширины, чтобы корням было свободно. Для молодых кустов достаточно 40х40х40 см. Перед посадкой яму поливают водой и дают ей впитаться. На дно насыпают холмик земли. Саженец освобождают от упаковки, подрезают кони на 1/3 их длины, а побеги на 2-3 почки к низу и опускают на холмик, расправляя корни. Присыпают землей так, чтобы корневая шейка чуть выступала над поверхностью земли. Ещё раз поливают и аккуратно утрамбовывают землю. Самое лучшее время для посадки апрель и сентябрь.

Весной…

В марте розы надо подкормить суперфосфатом. В апреле, мае и июне – по одному разу аммиачной селитрой. Вокруг куста сделать канавку, насыпать равномерно удобрение в количестве 30-50г или одну столовую ложку, полить водой и засыпать землёй. Подкормки лучше делать после дождя. Органические удобрения чередовать с минеральными. Свежепосаженные розы не удобряют в течение месяца. Почву содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Летом…

В августе розы можно подкормить органическими удобрениями и обязательно калийно-фосфорными. Калий укрепляет клеточные стенки, способствует вызреванию древесины побегов и этим самым помогает растениям противостоять холодам. Фосфор стимулирует рост корневой системы, делает её более мощной, ускоряет вызревание кустов. Аммиачную селитру исключить совсем, а также сократить полив роз. В конце августа обрезать все слепые побеги, на которых не образуются бутоны, отцветшие цветы срезать, а чуть позже надломать вновь образующиеся бутоны. Такой приём позволит уже существующим побегам полностью вызреть к моменту наступления холодов и не стимулирует рост новых побегов.

Осенью…

Во второй половине сентября надо начинать обрезку роз на зиму. Обязательно нужно удалить больные, слабые и невызревшие побеги полностью, верхнюю зелёную часть одревесневшего побега а также всю листву, которую желательно сжечь. Это мера профилактики от болезней. Зимостойкость роз зависит от того, как часто и долго они цветут. Главное, чтобы к моменту наступления холодов все побеги у розы были вызревшими.

Укрытие на зиму

К укрытию роз приступаем в конце октября. После нескольких лет экспериментов я остановилась на таком способе: в октябре, когда начинаются первые заморозки, окучиваю куст розы землей примерно наполовину или насыпаю холмик земли сверху высотой 30-40см. В ноябре при дальнейшем понижении температуры до -5С целесообразно дополнительно укрыть кусты сухим еловым лапником иглами вниз, чтобы стекала дождевая вода.

Обязательно!

Все работы по укрытию проводить только в сухую погоду, так как зимой лишняя влага для растения губительна. В зимний период самое лучшее укрытие для роз – снег. А с наступлением весны разокучить кусты сразу по окончании морозов, иначе роза может погибнуть(перепреть).

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезая розы, мы тем самым обновляем их, вызываем рост молодых побегов и повторное цветение, формируем куст, исключаем расход энергии на питание старых и слабых побегов. Без обрезки растение гибнет преждевременно. Практикой доказано, что правильно и своевременно обрезанные розы могут цвести более 25 лет.

Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной обрезке на побеге оставляют 2—3 почки, при средней —5—7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега. Слабая обрезка ускоряет цветение на 8—12 дней.

Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань растения и место среза плохо «затягивается». Раненый побег становится очагом инфекции, а глазок погибает. Срезают побег под острым углом, на 1 см выше глазка. Почка показывает направление будущего побега. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхушечную почку нужно оставлять с наружной стороны побега.

В течение сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом и осенью. Первичную (весеннюю) обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 см. Места обрезки надо смазывать садовым варом.

Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной — над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным.

После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Бутоны, начинающие покрываться плесенью, в период затяжных дождей следует удалять, не дожидаясь раскрытия. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые — позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста.

Размножение роз

С успехом пользуюсь двумя способами разведения роз:

делением куста и черенкованием.

Делением куста хорошо размножать розы в момент пересадки. Не всегда удаётся куст разделить. Побегов может быть достаточно, а корневая система развита слабо. В таком случае, можно обрезать очень грубые ответвления корней, если они есть, и посадить куст на новое место, оставив на нём 2-3 побега с 2-3-мя почками. Не больше! Если же корней достаточно, тогда очень острой продезинфицированной ножовкой аккуратно разрежьте корневую шейку куста на две части( приём требует прикладывания физической силы) так, чтобы не повредить надземную часть, места срезов замажьте садовым варом, очень коротко обрежьте побеги, оставьте их по два на каждом новом кустике и садите.

Черенкование

После первого цветения в июне месяце приступаю к черенкованию. Нарезаю черенки из средней части годичных побегов таким образом, чтобы на каждом было по 2-4 почки. Нижний срез делаю на 1 см ниже почки, а верхний – на 0,5 см выше верхней почки. Заготовленные черенки высаживаю в рассадник (можно просто в грунт или в парник). Заглубляю в землю на 1-2 почки, предварительно срезав листву. Желательно обмакнуть нижний конец черенка в корневин. Листья над поверхностью укорачиваю наполовину. Хорошо поливаю и присыпаю землёй. В двух-трёхлитровой пластиковой бутылке обрезаю дно и закрываю ею черенок. Землю уплотняю. Делаю вокруг бороздку для каждодневного полива. Если температура воздуха поднимается выше +30С – отвинчиваю крышку, чтобы растение не запарилось. Один раз в месяц открываю росточек, рыхлю почву возле него и удаляю засохшие листья. Весной первый раз открываю молодой кустик не раньше апреля месяца с той же целью. Провожу закалку в течение месяца, каждый раз оставляя растение на открытом воздухе всё дольше. Окончательно убираю укрытие в начале мая. Корнесобственные растения хорошо укореняются только через 3 года. Они медленно наращивают корневую систему. Плохо переносят пересадку. Желательно не тревожить их в течение данного периода. Если и пересаживать, то обязательно с комом земли. Чтобы роза, выращенная из черенка, хорошо укоренилась - не давйте ей цвести 2-3 года. Если вы этого не сделаете – роза, порадовав вас один год хорошим цветением, на второй год скорее всего погибнет.

Профилактика болезней

Для того, чтобы розы не болели, нужно соблюдать условия посадки: место, уход и подкормки. Но и здоровые растения не застрахованы от инфекций. Поэтому профилактические меры очень важны. Ранней весной и поздней осенью кусты роз и почву вокруг них надо опрыскивать раствором железного купороса или 2-3%-ным раствором бордосской жидкости. Как только появляются молодые листочки и нежные завязи бутонов кусты роз просто необходимо обработать препаратами против вредителей. Не обманывайтесь видимым благополучием. Тля и гусеницы могут очень быстро уничтожить первые весенние розы. Желательно выбирать комплексные препараты от всех биологических вредителей. Опрыскивание проводить согласно инструкции, как минимум 3 раза за сезон